Посади свой сад

сад фото 1Любой, даже небольшой приусадебный сад требует продуманной организации территории. Функциональное зонирование участка зависит от его размеров, особенностей микрорельефа, климатических условий, почвенных характеристик, уровня залегания грунтовых вод и ряда других важных факторов…
Организация территории, которую вскоре «оккупирует» сад, начинается с ее планировки, которую целесообразно изначально сделать на бумаге с отображением существующих или проектируемых застроек, площадок, дорожек и планируемых посадок деревьев и кустарников.

При выборе места для сада предпочтение отдают ровному или с небольшим склоном участку, без сквозняков, удобному для обработки и хорошо освещаемому в течение дня. Уровень паводковых и застойных подпочвенных вод не должен подниматься ближе, чем за 2,5 м до поверхности почвы, поскольку для вегетирующих деревьев большую опасность представляет даже непродолжительное затопление.

Подготовка участка

Посев смеси злаково-бобовых трав перед посадкой сада – это лучший способ структурирования почвы, и при возможности им не следует пренебрегать.

Предпосадочная обработка участка заключается в создании глубокого окультуренного слоя почвы, улучшении ее структуры и повышении плодородия.
Осенняя вспашка или перекопка участка на глубину пахотного слоя (20-30 см) благоприятно влияет на биохимические процессы, происходящие в почве. Во время такой обработки вносят органические удобрения – 400-600 кг перепревшего навоза или торфокомпоста на сотку. Кислые почвы обогащают известью в виде молотого известняка, известковых туфов (пористых известковых отложений химического происхождения) или древесной золы из расчета 40-60 кг на сотку.
Эти нормы являются примерными и должны уточняться в каждом конкретном случае с помощью химического анализа взятых из почвы проб.
Сплошное окультуривание всего участка требует больших затрат труда и дополнительных финансовых расходов и носит рекомендательный характер, поэтому можно ограничиться окультуриванием почвы только в посадочных ямах.
После подготовки почвы приступают непосредственно к разбивке сада.
сад фото 3Для оптимального освещения деревьев ряды располагают в направлении с севера на юг. На склонах ряды направляют поперек участка для препятствования смыва почвы. Разбивку сада легче проводить при наличии строений, от которых удобнее вести замеры. Между тем, когда сад закладывают на необжитом месте, то кроме рулетки понадобится экер (простейший геодезический инструмент, служащий для построения на местности углов) или другое приспособление для выведения прямых углов. Экер можно изготовить собственноручно или обойтись шпагатом и практическим применением известных теорем по геометрии. С помощью таких нехитрых приспособлений начерченный на бумаге план переносят на выбранную местность. Посадочные места обозначают кольями, одинаковыми по длине и более длинными по углам для удобства при визировании.
Деревья можно высаживать в квадратномпрямоугольном или шахматном порядке. Ряды с размещением деревьев по последнему способу имеют эффектный вид из любой точки сада, но такая планировка наиболее сложная при разбивке и требует повышенной точности. Любой из этих способов позволяет вести обработку почвы в междурядьях, в том числе с применением механизированных средств.
Можно размещать деревья и вне строгих и прямых линий и даже несколько хаотично согласно внутреннему ощущению красоты и дизайна, но с соблюдением основных инструкций, не забывая о минимально допустимых расстояниях и породных группированиях, учитывающих высоту деревьев.
Размещение кольев удобнее всего проводить группой из трех человек, где один вбивает колья, а двое остальных корректируют точность. Третий помощник особенно нужен при шахматном способе высадки деревьев, где ряды выравниваются не в двух, а в трех направлениях. Самостоятельная разбивка сада, несомненно, возможна, но она потребует гораздо больших затрат времени и сил. После завершения разметки приступают к выкопке ям, которые желательно подготовить заблаговременно, за несколько месяцев до посадки.
 

За этот период почва осядет (примет свою естественную рыхлость), часть органических веществ минерализуется, а медленно растворимые формы минеральных удобрений перейдут в грунтовый раствор в доступном для растений виде.

Посадка

Сад высаживают осенью или весной. В регионах, где зимой вероятность морозов с температурой ниже -15-20°С невысокая, осенние условия для посадки более благоприятны. У растения будет больше времени на приживание до начала весенней вегетации. Оптимальные сроки осенней посадки практически на всей территории Украины припадают на середину октября.

сад фото 4В регионах, где вероятность сильных морозов (-20-30°С) в зимний период достаточно высокая и молодые деревья могут погибнуть или значительно подмерзнуть, сад лучше закладывать весной.
Размер посадочных ям зависит от предварительной подготовки почвы. Ямы копают объемом 0,6-1 куб. м и вносят почвосмесь из 3-5 ведер перегноя, минеральных удобрений (по 10-20 г фосфора и калия) и плодородного грунта. Азотные удобрения желательно вносить в виде подкормки весной с началом роста побегов.
На легких песчаных почвах на дно ямы желательно положить пласт из мелиоранта (глина, торф, мергель – известково-глинистая порода с 35-65 % глинистого вещества и др.) толщиной 8-12 см для задержания влаги, а на тяжелых глинистых или заболоченных почвах, наоборот, вносят песок. Приготовленной почвосмесью ямы засыпают полностью, формируя сверху небольшой холмик, который выровняется после уплотнения и просадки грунта.
С наступлением сроков посадки ямы копают только на глубину, достаточную для размещения в ней корневой системы саженца.
Перед посадкой растения желательно замочить на несколько (от 4 до 24) часов в емкости с водой для восстановления потерянной части влаги за время, прошедшее после выкопки в питомнике.
Во время выполнения работ не допускают даже кратковременного подсушивания корней, для чего подготовленные деревья накрывают влажной мешковиной, брезентом, пленкой или слоем почвы.
Посадку начинают с крайних деревьев для образования визуальной линии, что позволит выравнивать саженцы в ряду.
В выкопанных ямах корни равномерно распределяют по направлению в разные стороны и по мере заполнения ямы почву уплотняют, а само деревцо подтягивают понемногу вверх, чтобы в конечном итоге место прививки находилось на 1-5 см выше уровня земли.
 
Поливают дерево 1-2 ведрами воды, а после того, как она просочилась внутрь ямы, саженец выравнивают, подвязывают к колышку и уплотняют вокруг него почву. Лунку мульчируют перегноем, перепревшими опилками, другими материалами или досыпают до нужного уровня сухой землей.
При осенней посадке не следует обрезать саженец на зиму. Следует помнить, что с удаляемыми ветками теряются питательные вещества, а участки, расположенные близко к срезам, в суровые зимы подмерзают.
При весенней посадке саженцы обрезают всегда, за исключением тех случаев, когда деревья выращены с применением специальных агроприемов и предназначены для ведения сада по интенсивной технологии. Весной обрезают также деревья, посаженные осенью.
сад фото 5Обрезка помогает восстановить нарушенное равновесие между корневой системой и надземной частью дерева. Такое нарушение происходит в  питомнике,  где даже  при самой бережной выкопке и с применением современных вспомогательных орудий часть корней обрывается.
 
При этом теряются микроскопические корешки всасывающей части с корневыми волосками, которые подают воду и питательные вещества в растения. Соотношение корневой системы и потенциального листового аппарата, заложенного в виде почек, нарушается, и для восстановления равновесия саженец обрезают.
 

Однолетние некронированные саженцы обрезают для образования кроны на высоту 60-90 см от поверхности почвы или укорачивают на 1/3-2/3 все веточки у кронированных деревьев.

Расположение пород

Сад в частном секторе имеет свою специфику, поскольку состоит из разнообразных пород деревьев, часто имеет теневые зоны и другие особенности, влияющие на месторасположение культур. Для правильного расположения пород и сортов необходимо учитывать не только хозяйственные, но и биологические особенности растений:

1. Высота дерева во взрослом состоянии.

Деревья располагают таким образом, чтобы с южной стороны находились менее рослые (персик, вишня, айва, а также яблоня и груша на вегетативных подвоях), которые не будут притенять более сильнорослые сливу, алычу, черешню, абрикос, орех.

2. Взаимоопыляемость.

Помимо группирования по породам, рядом желательно располагать мелкокосточковые, крупнокосточковые и семечковые культуры. Кроме дополнительного опыления (в частности, черешня опыляет проблемную в этом отношении вишню), у таких групп часто совпадают сроки по защите от болезней и вредителей.

3. Морозостойкость растений.

 

Самые неустойчивые к холоду породы (персик, алычу, абрикос, некоторые сорта сливы и черешни) лучше располагать на возвышенных местах, откуда холодные массы трансформируются вниз. Холодные северные и северо-восточные ветра не окажут столь губительного влияния, если имеющиеся постройки будут расположены с северной стороны сада.

4. Теневыносливость.

 
Нередко часть территории садового участка некоторое время находится в тени, и для него также приходится подбирать растения, чтобы не терять полезную площадь. Сделать это достаточно сложно, поскольку все плодовые растения предпочитают полное солнечное освещение.
 
Однако не все одинаково переносят временное затенение. К теневыносливым можно отнести вишню, орех, малину и ягодные кустарники за исключением крыжовника. Учет всех факторов, влияющих на успешность культивирования сада, имеет огромное значение, а допущенные ошибки исправить с каждым годом становится все сложнее.
 
 
напечатано в журнале “Нескучный Сад” №4 (52) апрель 2010